从信天游到秦腔，从黄土高坡到关中平原，一种粗狂，一种精巧，一个是战争的洗礼，一个是历史的沉淀，不同的景观糅合进这一片土地上，组合出“八百里秦川”的风土人情。
相比蜗客尚品酒店的时尚性和艺术性，位于华山脚下的“华山客栈”则充分借助金庸小说《射雕英雄传》“华山论剑”故事，大力展示“侠”文化，“不认识自己的人就是侠”。
现在120亿元的改造计划不知道是不是急功近利使然，但作为一个普通游客，我们亲近城墙的方式只是有限的一次，远观或者仰视，都是将历史的沉淀刻在心里。
杨志发只是一个符号，他并不具有唯一性，和秦始皇博物馆步行街上的那些销售俑陶的店主一样，历史为他们创造了批量生产的可观收入，仅此而已。
山脚依然是八勇士智取华山冲锋在前的雕像，上山依然是落差700余米悬空的索道，依然有零星的冰雪，依然有辛劳的挑山工，仿佛又回到了8个月前的那次征服。
“三秦锁钥，五路襟喉”毕竟湮没在漫漫的历史长河中，而现在，70多年前的“巍巍宝塔山，滚滚延河水”几乎完全变换了模样，在三山夹势中谱写着城市的现代化改造。
现在，黄帝陵每年都要举行规模宏大的祭祀仪式，而传说中的黄帝被尊为中华民族的始祖，其实反映了中国人对归宿的追求，在缺少信仰的时代，这或许是最大的慰藉。
“八百里秦川尘土飞扬，三千万秦人齐吼秦腔，端一碗髯面喜气洋洋，没撮辣子嘟嘟囔囔。”这是秦人的自画像，也是秦地风情直观的写照，一路下来更让人体会到了粗犷的西北风格。
不同的征服背后都有不同的体验和感受，有人纯粹是挑战身体极限，有人则是养家糊口，抵达一样的海拔，路过一样的景致，完成一样的征服，但是背后却是完全不同的人生。
可惜第一个统一中国的始皇只有50岁的短命，一生梦想长生不老到最后只能在地底下，与这些吃土的士兵一起延续秦帝国的不朽传奇，最后在我们的想象中完成祭拜。
杨贵妃已经不单是“三千宠爱在一身”的妃子，更不是在马嵬坡被白绫悬死的杨玉环，她已不是一个历史上的女人，而成为符号，在千百年来诗歌、小说、戏剧的过度阐释中活着。
“宴文宴友饺子宴，长忆长安德发长”，德发长读起来有些绕口，开店已经有半个世纪的历程，据说他们的饺子宴具有“一饺一形一态，百饺百馅百味”的显著特点。
在钟楼，披红挂彩的已经不是唐代景云年间铸造的“景云钟”，鼓楼的巨鼓也不例外，入口摆放的8元3次可敲击的大鼓也只是后人在历史的古纸堆里发现的一个生财之道。
2010年4月：华清池 兵马俑 华山2010年12月：黄帝陵 延安 华山
