此地空余黄鹤楼_『行·者』＠地图册

2023-12-12此地空余黄鹤楼

从地铁2号线积玉桥站转车，坐上“首义红”的5号线，在彭刘杨站下车，从C口出来一眼便看到矗立着的楼，想来是黄鹤楼无疑，但出口外是长长的围栏，标有“黄鹤楼”方向的指示牌在电线柱上，顺着方向却是一个小区，问正在健身的老者如何去黄鹤楼，他不转身手指却指着向后的方向：从小径穿过去便是。沿着一米见宽的小路走过去，然后穿过首义隧道上方的道路，必须仰视才能看见的“天下江山第一楼”便映入眼帘。

从杭州到武汉，从动车到地铁，对于黄鹤楼的追寻的确马不停蹄，作为“江南三大名楼”之一、“武汉三大名胜”之首的著名景点，黄鹤楼有着“天下绝景”之美誉，但是种种荣誉加身的黄鹤楼却在“山重水复疑无路”中藏身，的确有些匪夷。但是，所谓“柳暗花明”，需要的就是在遮掩之后的猛然打开，那围栏，那小径，仿佛也是故意制造了曲折，好让在看见的一刹那拥有某种豁然开朗的感觉，那才是一种真切而真实的抵达，才是对传说和传奇笼罩的黄鹤楼一次现实主义的揭开。

的确，位居蛇山之巅、濒临万里长江的黄鹤楼，在被叙述的历史中制造了太多的传奇色彩：泰始五年，祖冲之撰成志怪小说《述异记》，其中讲述了江陵人荀环在黄鹤楼遇见仙人驾鹤并与之交谈的故事，这是“黄鹤楼”称谓最早的文字记载，“仙人驾鹤”也成为黄鹤楼传说的一个蓝本；南朝梁普通七年，史学家萧子显撰《南齐书》，其中称黄鹤楼神话中驾鹤仙人为王子安；唐永泰元年，文学家阎伯理撰《黄鹤楼记》，书中指出黄鹤楼神话传说中的仙人为费祎，形成与《南齐书》中称仙人为王子安不同的说法，进一步发展完善了黄鹤楼传说……不管是谁，从现实中的人物变成传说中的驾鹤仙人，黄鹤楼这一名称的来由就充分体现了浪漫主义。而当崔颢在唐开元十一年登临此楼写下著名的《黄鹤楼》，其中透露出的浓浓乡愁为黄鹤楼增添了更多的诗人情怀，之后的黄鹤楼成为江夏名士“游必于是，宴必于是”的打卡之地，连登上黄鹤楼的李白都感叹道：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”，他留下的那首《望黄鹤楼》实际上是“望黄鹤山”之误，似乎被崔颢那首诗压在上头的李白终于在“道不得”中转移目标，只能望黄鹤山而生情。

浪漫主义的另一面是现实主义，黄鹤楼之兴建、坍塌、被毁乃至重建，都只是现实中的曲折一笔：三国吴黄武二年，吴大帝孙权修筑夏口城，于城西南角黄鹄矶建军事楼一座，用于瞭望守戍，这就是黄鹤楼。正因为黄鹤楼地势之险要，在兵火中黄鹤楼屡建屡废，仅明清两代，就被毁7次，重建和维修了10次，因有“国运昌则楼运盛”之说，最后一座“清楼”建于同治七年，但是在16年后的光绪十年又毁于大火，此后近百年黄鹤楼未曾重修，直到一百年后的1985年，新建的黄鹤楼才又屹立在长江之滨。

浪漫主义和现实主义构成了黄鹤楼历史的双面，而在这个初冬时节慕名而来，呈现于眼前的也是双面的黄鹤楼：从外而望，飞檐五层，攒尖楼顶，顶覆金色琉璃瓦，再加上楼外有铸铜黄鹤造型、胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁等建筑环绕，整楼形如黄鹤，展翅欲飞；一楼大厅正面壁上为“白云黄鹤”的陶瓷壁画，两旁立柱上悬挂着的是长达7米的楹联：“爽气西来，云雾扫开天地憾；大江东去，波涛洗净古今愁。”从二楼大厅用大理石镌刻的唐代阎伯理的《黄鹤楼记》，到三楼唐宋名人的“绣像画”，从四楼屏风分割到五楼《长江万里图》长卷，处处都体现了黄鹤楼的诗意浪漫；登楼远眺，是滚滚长江水，是车水马龙长江大桥。

这是黄鹤楼的浪漫一面，它被书写、被传说、被吟咏，“黄鹤楼”也远超出楼这一实体层面，但是不管是楼下仰望还是楼上眺望，则必回到现实层面。初冬之日，萧条之极，走马观花，尽显冷落，三三两两的游客，也让黄鹤楼显得冷清，不是秋高气爽，登高望远也没有“极目楚天舒”的感觉，倒像是进入了“烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江”的体验之中……连楼下的那尊铸铜黄鹤造型也并非是展翅高飞的样子，收拢翅膀站立，像是在拒绝“黄鹤一去不复返”的孤绝。“天下绝景”就是现实之外的传说，“此地空余黄鹤楼”，让黄鹤楼永远成为一个被吟咏的符号。只是当北临的京广线上，一列动车隆隆而过，震动了蛇山，然后飞驰在长江大桥之上，才在这个冷寂的冬日制造了惊动之感，仿佛千年飞鹤终于醒来，扑腾飞起，“却归来、再续汉阳游，骑黄鹤。”