再一次来，是对片段记忆的唤醒，是对城市的再次解读：它是红色的，也是多彩的，它是历史的，也是现实的，衢州，就是“四省通衢”之总汇，是“五路总头”之相聚。
当出行被赋予了离开和达到的完整意义，它构成的是“永远在别处”的体验感：一天和另一天，一个城，一条江，一种出发和回归，一部未取出的相机，都留下了屐痕。
禅是一壶茶，禅是一顿饭，禅是一枝花，禅是一粒麦——径山“双径归堂”，禅是日常，日常也是禅，问曰：“树倒藤枯时如何？”答曰：“相随来也。”
抬头看天，被树枝遮挡而望不见远方更远的一切，但是，豪言壮语还在，英雄主义还在，人定胜天还在——即使不弯腰，也能穿过历史的尘埃一句一句传到耳畔。
那蕊，那瓣，那蓬，尽显雨荷的风味。留恋而往返，这“误入藕花深处”的行为何尝不是对于余村这个小山村“后矿山时代绿色生活”的一种生动注解？
那道光也只是有限地穿越了裂隙，五千年太过遥远，诸多的观者只是经过，时间是无法穿越的，转身，关闭，世界依然是一个沉默的存在，喧嚣的城在地下才叫文物。
俯视和仰视，组合成了两种心态，而其中造成的落差其实让滕头村作为一个景点显得不伦不类，外置在那里的高大城门，用一种拙劣的模仿风格，解构了淳朴本性。.
风流已逝，风情却万种，当这里的山如昔，当这里的水依旧，当这里的历史已经在不断转弯中走向远方，也许，钻进某条小巷，在人间烟火中才能触及一个真实的溪口。
在睁开眼睛看见的现实里，一种光影照耀，让我活得像一个瞻仰者。天真的亮了，世界温暖，美好如初，没有哭泣，没有疾病，当然，也没有突然传来的敲门声。
一天开始了，天花板上的老鼠早就消失了，客居结束，收拾夜晚遗留在那里的声音，其实才真正开始了关于梦的行程，因为，不远处那个村子正是“梦开始的地方”。
我将归来开放，十年或者十三年之后的相聚，甚至是两年来的重逢，都是为了回来看看我们自己，看看在时间中留下的脚印，看看那让人怀想的路和一片竹海。
站立着，行走着，思考着，所谓“开天辟地”，就是过滤掉所有可能的变迁，重新回到时间的原点，而一种关于红色的定格，或许是最好的保留状态。
走在月河街区，走在“水在城中，城在水中”的夜晚，或许自己才是最真实的坐标，无关历史，无关传说，甚至无关方向。在此时此地，在如是我见如是我闻中。
这外围的经过，这电话的问候，这来了又回去的往返，或者在地理之外，也完成了一次精神意义的神游，山之形，海之声，石之硐，留下的是永恒风情。
硐以石为偏旁，以石为符号，也是以石为依附，以石为生命，在其人力改变之后是艺术，是文化，是叹为观止的奇迹，但就其本质而言，却是冰冷的，是坚硬的。
“海上桃园别有天 此间小住亦神仙”，这是大鹿岛官方的宣传语，在这个不见神鹿见黄羊的小岛上，去自然化的人工痕迹在抑制了想象力的同时，也让传说远去，让神话湮没。
风吹起，铃铛正叮咚作响，甚是好听，或者也是自然带来的那一种梵音，久而不绝，正如“不作巫峰云雨梦，任教春色到崖前”里写就的那个石夫人的传说。
“止中有观，观中有止”，这走马观花的行旅却也并非“止观明静”的实践。目光向前，在树荫处，在溪流中，在古桥下，那脱去了裤子戏水的孩童莫是真正明净之人？
祠堂、石碑、钟楼，静静立于岛上，历史仍然以一种静态的方式呈现，即使行走在落叶纷飞的小道上，抬眼望那庄重的建筑，也并非是属于自己的现实时间。
只有满墙的爬山虎，只有通幽的曲径，只有摇曳的修竹，“只有”仿佛是另外一个境界，和熙攘的人群无关，和嘈杂的人声无关，甚至和深厚的历史无关。
当温州以陌生的面目出现，其实它只是提供了一个和现实无关的坐标，而所谓的疗休养，也只是发现一个隐匿的世界，仿佛是孤独存在的虚幻意象。
水涨的楠溪江畔无法停留，看似宁静的芙蓉古村里也只是走马而过，只留下那三朵空透玲珑的芙蓉花，在迷蒙的雨雾中，在被命名的历史中独自盛开。
有危岩层叠的悬崖，有涛声回响的大海，有白浪金沙的海滩，但是当洞头将这些“东海庐山”的盆景展示出来的时候，却让人有一种分离而孤寂的感觉。
山顶无草荡，秋雁也无踪，龙湫不见瀑，灵峰未入夜，一条金黄的蛇却在碧水潭里游弋，荡出扩散的波纹，也算是对雁荡山“仪态万千，变化无穷”的另一种阐释。
文天祥见不到罗浮山下的雪，对于扬子江心月，也变成了一种对于命运的感慨，“孤屿自中川，逝水难消亡国恨；崇词足千古，英风犹挟怒涛鸣。”
从江山到衢州，似乎只是用一条高速联结起这山水，这文化，走马观花而经过，也必是一种点滴的印象，所以浮掠而成，只在被看见的细节里体会片段的风情演绎。
衢州之行，我没有去烂柯山，也无缘领略烂柯山脚那个枯木万象的“五行工坊”，而在这个秋夜里，我也只是有限地认识江渭东，片段地拾掇起诗意的记忆。
南北两宗，是历史造成的无奈分离，却也是继承的新开端，“半部论语治天下”的际遇，在这里却成为一种理想政治，就如《礼运》所云：“大道之行也，天下为公。”
多娇的江山似乎也只有看见的机缘，而对于“雄奇冠天下，秀丽甲东南”的江郎山来说，站在高处极目四望，做一番指点，也是对于自己攀援而上艰难而下过程的表达。
自由而行，流动而观，在突兀的门楼、高大的马头墙排列出一串无声的韵律之外，似乎只需要看见一个活着的廿八都，一个真实的廿八都，一个聚合而融合的廿八都。
大佛寺和千佛岩，一大一小，一寡一众，既有博大宏伟之感，又有精微深奥之形，在这古树苍苍、飞瀑泱泱、幽洞深邃的石城山上，也的确让人有一种超凡脱俗的意境。
作为影视基地，作为旅游景区，是一种山寨文化的集中体现，其意义也是在戏仿中感受一种娱乐，如果要上升为一种经典，则必然破坏特殊的历史符号和别样的文化符号。
在被复活的鲁镇，一切都变成了娱乐，变成了游玩，变成了消费，活的街景，活的人物，活的故事，轻易把一个在文本中的隐喻鲁镇还原成了真实的存在。
白昼与黑夜，人文与自然，虽然只是一个角，一些片段，但是至少在心底里留下了一些鲜活的印象，是的，只有被记录下来，或许我才可以说，这一次真的到了宁波。
书籍被锁进柜子，大门被重重关上，玫瑰的名字被写成拉丁文，而在那份手稿上，分明听到了一个人的大声呼喊：“玫瑰就是玫瑰就是玫瑰就是玫瑰……”
白墙黛瓦、水墨纤道里留下历史的足迹，小桥流水、乌篷毡帽中呈现江南的韵味，这里有被文化浸染的生活，这里有历史蔓延的古典，这里有最江南的山水、戏曲、书香和梦幻。
一代文豪的故里，行走之间并非需要那一份解读的沉重，笔下的风物其实都活着，乌篷船晃晃悠悠，臭豆腐散发出特殊的味道，咸亨酒店里飘出的是绍兴老酒的芳香。
这里没有红酥手，没有黄縢酒，也没有“满城春色宫墙柳”，有的只是孤鹤亭、八咏楼、半月井，和那刻在残壁上的《钗头凤》，八百年风雨或许只留下两阙各分东西的瘦词。
“几间东倒西歪屋，一个南腔北调人”，从前观巷大乘弄10号，到门可罗雀的兰亭镇里木栅村姜婆山东北麓，徐渭的生和死被固化成两个相距几十公里的端点。
当沉睡地下2500年之久的印山越国王陵重见天日的时候，它无法逃脱冷落的命运，仿佛历史永远在另一处轰轰烈烈地发生着，仿佛越国强盛和辉煌只属于一个标本。
死生为虚诞，彭殇为妄作，不只是一个人的命运，也不只是一座山一个亭的历史，而是在时间的深处，有时候只剩下空空的“兴怀”，世殊事异，终究逃不过一劫。
一草一木、一岩一石、一亭一台，无不蕴涵着一段历史，而从龙山到种山的更替中，不仅有金戈铁马，有卧薪尝胆，也更有从复兴到最终寂灭的那一道刻在历史深处的帝国背影。
普通的一处芦荡，因为开发便成了湿地，便成了“中国最美湿地”，那些竹桑芦苇荷花菱角也都有了生态的附加值，连同被保护被养殖的朱鹮，也都有了人造的影子。
海上仙山、东海鱼库，这些对于嵊泗的赞誉，最后的归结点只有一个：大海，不管是滩缓沙净，还是星罗礁石，不管是湛蓝海水，还是渔港美景，都让嵊泗仿若海中明珠。
在炎热的八月，这里游人如织，似乎只能在这一片清凉的海水中，才能遗忘现实，才能触摸快乐，面朝大海，有时候真的只是一个转身的距离。
只是当渔民画从最初的百姓生活一部分，变成美院专业制作和生产的产品，变成140多家渔家客栈吸引客人的有效手段之后，那种纯朴、原始，以及拙劣都已经不见了。
站在外长礁上，对面是小金鸡岛，沉睡的礁石渐渐被霞光唤醒，这里有小舟，这里有渔人，这里也有早起的螃蟹，他们似乎都在等待太阳喷薄而出的那一刻。
向东是大海，大海的更东面是岛屿。吹着海风，闻着海腥，“山在虚无缥缈间”，人似乎也在现实之外的飘渺间，因为这里是离岛，因为这里是微城，因为这里有慢生活。
一波刚退去，新的浪潮便在不远处积聚，浪越来越高，声音越来越响，宛如千军万马向着岸边奔涌而来，站在岸边真真切切感受到了宏大叙事和暴力美学。
岳飞身上体现着一种民族复兴的精神寄托，所以炸油条制作葱包桧，所以铸反剪双手、面墓而跪的奸臣，并以铁栏围之，都包含着对于抗击侵略维护领土完整的民间期待。
红船、中共、革命等关键词逐渐成为南湖的另一种存在，红色旅游成为南湖的一个代称。“轻烟拂渚，微风欲来”，对于南湖来说，那烟雨之中或许还有一段我们未见的历史。
依旧是小桥流水，依旧是粉墙黛瓦，依旧是瓦屋倒影，却不似乌镇的繁华，也没有同里的秀丽，西塘随处可见的日常生活细节，正去除着那一份风情。
在古镇里，处处可见三国的印记，从孙策、孙权的族谱到东吴地图，古镇做足了三国文章。以传说为依托，将历史演绎，对于景点开发来说，是一种常态。
被称为“黄公望村”的江南风情小镇被贴上了“隐居地”的标签，一山一水、一草一木都将从隐秘的世界中走出来，成为在这个浪迹江湖的画家永远逃不出的另一个“江湖”。
灯火阑珊的后面，还是看不清的那些人，乌镇的意象越发模糊了，像从未来真正走进乌镇的心里，”来过，未曾离开“，有时候可能是，“来过，未曾打开”。
历史太过厚重，太过沧桑，已经不能再翻阅了，登临南高峰无非只是一种晨间闲适的游历，拾级而上，听秋风而歌，看朝阳升腾，也是生活的乐趣之一。
慧因高丽寺曾经香火兴旺，成为华严经秘籍以藏的场所，由于历史战火而被毁，虽然现在重建开放，但是隐于山林之间，它的命运有些寂寥，亦无法欣赏到寺内的精华。
他是有着青田和文成两种出生符号，划归哪一个地方都有几分道理，所以在刘基诞辰之际，青田和温州文成都卯足了劲，这场跨地区的故里之争也折射出名人资源的宝贵。
溪边的梅氏宗祠、时思寺、心经钟楼、马夫人殿等人文建筑，沉淀在历史的最深处，雨滴落在身上，青苔又浓了一层……云中大漈，散发着冷艳的光。
随着时代变迁，大部分地方已随从当地婚仪，景宁也只有部分深山畲村的部分畲族家庭，依传统婚俗举行婚仪,畲族婚俗成为一种行将失传的“绝唱”。
早早来到观景台，观赏这奇独的雾海景观，脚下雾气升腾而起，仿佛站在大海之上，有一种空辽无我的感觉。只是能见度太低，云雾终究没能很好地定格成一幅影像。
生可以死、死可以生的故事，并非仅仅属于《牡丹亭》，当然，从官场而来，弃官场而去，也绝不仅仅是汤显祖作为一个文艺青年的失败之处。
在红色旅游方兴未艾之时，我们需要从这里解构一种政治的符码，也需要从这里窥见真相故事，即使行走在剡溪相依的街上，也会发现解读的全新视野。
有雪有窦，却和窦娥之冤情无关，雪窦山的雪窦寺也只是普通的山刹古寺，始建于唐代，千百年来，虽然香火旺盛，高僧辈出，是“天下禅宗十刹”之一。
没有一官半职，没有鸿篇巨制，严子陵独坐钓台，抬眼望富春山水，闲然自得。这世间不独才子佳人，却独少了“高风亮节”不慕权贵追求自适的榜样。
一个小时，我坐在深秋的寒风中，我不知道自己记住了什么，在梦幻般的光电效果中，实在都是过眼烟云，而最后剩下的也是一个迷糊的西湖印象。
整台演出以舞蹈为主，兼有杂技、越剧和歌曲，揉进了和杭州有关的良渚文化、南宋历史以及岳飞抗金、断桥相会、梁山伯与祝英台等文化符号。
“莫非他造塔的时候，竟没有想到塔是终究要倒的么？”1924年鲁迅曾这样问过，2009年，我也问：莫非再造塔的时候，竟没有想到以后这塔是终究要倒的么？
“人立青冥最上层”，这就造就了六和塔拥有一个雄壮的境界：塔因江而造，塔因江而凌，六和塔宛如一个孤独者，在江畔阅尽人世故事和英雄沉浮。
百草原景区占地面积达3800余亩，七大功能区块包含着很多内容，但是没有什么重点，仿佛一个万花筒，偌大的一个景区逛下来，留在记忆深处的几乎没有。
生于斯，长于斯，我在浙里，就在浙里，在自然风光与人文景观交相辉映中感受浙一切。
